Muselina de Daca ⇐ Proyectos de artículos

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La muselina de Dhaka (Dhakai malmal) era un tejido de algodón tejido a mano extraordinariamente fino producido en Dhaka (actual capital de Bangladesh) desde al menos el período medieval temprano hasta el siglo XVIII. Conocido como "aire tejido", era apreciado tanto por los emperadores mogoles como por la nobleza europea por su extrema ligereza y transparencia. Sus hilos ultrafinos (a menudo algodón de ~300 hilos hilado de la planta endémica phuti karpas) produjeron un número de hilos de 800 a 1200 hilos de urdimbre por pulgada, "superando con creces las muselinas típicas (40 a 80)". Los viajeros a lo largo de los siglos se maravillaron de que se pudiera pasar una sábana entera de muselina a través de un anillo. Durante la era mogol (siglos XVI al XVIII), Bengala (especialmente Dhaka y Sonargaon) se convirtió en el centro mundial de producción de muselina. La tela sustentaba un vasto comercio con las cortes de la India y Europa. Sin embargo, bajo el dominio colonial británico, la industria fue sistemáticamente aplastada: las imitaciones hechas a máquina y los aranceles punitivos inundaron los mercados, los tejedores rurales huyeron o murieron de hambre y se perdió la variedad especial de algodón. Los esfuerzos realizados desde finales del siglo XX por parte de académicos y artesanos (y recientes designaciones de IG y UNESCO) buscan revivir el oficio.
= Orígenes históricos =
La producción de muselina en Bengala se remonta a la antigüedad. Un peregrino chino del siglo VII, Xuanzang, comentó que la tela '''''“es como los ligeros vapores del amanecer”'''''. Un geógrafo persa del siglo IX (a menudo identificado como Sulaimán) registró un algodón indio tan fino '''''“que un vestido hecho con él puede pasar a través de un anillo de sello”'''''. En Asia Central, Dhaka Muslin se llamaba "Daka". En el período medieval, Bengala Oriental (Dhaka, Sonargaon e islas del delta de Meghna) era famosa por los mejores algodones de tejido tafetán. Bajo los sultanes de Delhi y especialmente los emperadores mogoles, Dhaka se convirtió en la capital de Bengala y su muselina se volvió más accesible a los mercados internacionales. En la corte del emperador Akbar (Akbar) (finales del siglo XVI), la muselina mulmul khas se tejía exclusivamente para la realeza. Fuentes mogoles y viajeros posteriores notan las cualidades legendarias de la tela: el poeta de la corte del emperador Jahangir, Abd al-Rahim, supuestamente dijo que la tela parecía "'''"bailar con la más mínima brisa".''' Las crónicas mogoles (Ain-i-Akbari) enumeran docenas de variedades de muselina de Dhaka a las que se les dieron nombres poéticos (por ejemplo, ''abrawān'' "agua que fluye", ''shabnam'' "rocío de la tarde"). Los viajeros europeos de los siglos XVI al XVIII se hicieron eco de esta admiración. El inglés Ralph Fitch en 1586 escribió sobre Sonargaon (región de Dhaka) '''''“Aquí se fabrica una gran cantidad de telas de algodón. […] donde se fabrican las mejores y más finas telas de algodón que hay en toda la India”'''''. En el siglo XVIII, incluso María Antonieta y Jane Austen codiciaban la muselina de Dhaka. En particular, según se informa, Zeb-un-Nisa (la princesa mogol Zeb-un-Nissa) apareció una vez ante el emperador Aurangzeb con un vestido de corte de muselina “transparente”; cuando la reprendieron, señaló que constaba de '''''siete capas separadas de muselina'''.
= Centros Geográficos y Talleres =
La muselina fina se producía en un cinturón a lo largo del delta Ganges-Meghna. La propia Dhaka era el principal mercado y centro regulador, pero el tejido y el hilado en sí se realizaban en muchas aldeas alrededor de Dhaka y Sonargaon. El algodón de fibra corta único de la región (phuti karpas, Gossypium arboreum var. negligencia) crecía sólo en las orillas aluviales del Meghna, aproximadamente entre 10 y 15 millas al sureste de Dhaka. Dhaka y las ciudades cercanas (por ejemplo, Sonargaon, Panam Nagar) formaron grupos de kothis (talleres administrados por la realeza) y arongs (mercados). El "arong" más grande estaba en Panam Nagar (Sonargaon), donde la Compañía de las Indias Orientales incluso construyó una fábrica. Talleres domésticos más pequeños y campamentos de hilado a orillas del río salpicaban el campo: los hilanderos a menudo trabajaban en barcos o en las mañanas frescas y brumosas a lo largo de los ríos. Un taller típico era una instalación sencilla de telar de pozo. A pesar de su ubicación rural, las redes de tejedores, tintoreros y comerciantes estaban altamente organizadas para servir a los mercados imperiales y de exportación.
= Materias Primas y Características Técnicas =
La materia prima definitoria fue la planta de algodón "phuti karpas". Este algodón local (Gossypium arboreum var. Negligencia) tenía una "fibra corta y muy fina". Como señaló el residente británico James Taylor en 1800, creció "sólo" a lo largo de un tramo de la orilla del río Meghna al sureste de Dhaka. Sus fibras tenían una ''estructura parecida a una cinta'': cuando se empapaban, se encogían y se aplanaban, dando una sedosidad y resistencia inusuales al hilado. Incluso después de la búsqueda en la época colonial, el verdadero "phuti" se consideraba "extinto" (aunque Bangladesh ha encontrado recientemente cepas relacionadas).
Los hilos hilados eran de un número notablemente alto. Los registros mogoles implican que se utilizó un mínimo de ~ 300 ("algodón 400, 500") para la muselina de Dhaka. El análisis moderno de la muselina superviviente encuentra densidades de urdimbre de 800 a 1200 hilos por pulgada, un orden de magnitud superior a la tela típica de telar manual. Por el contrario, los equivalentes modernos (incluso las muselinas asiáticas muy finas) rara vez superan los 100 TPI. La tela resultante era ultraligera: una cuenta estima que '''una yarda cuadrada de muselina pesaba sólo ~11 g.''' El tejido era un tejido liso muy uniforme (Tabby) sobre una fina caña peinada (shāna). Muchas telas elaboradas de Dhaka incorporaban motivos de trama extra (estilo jamdani) o bordados (chikankari) sobre el mismo fondo fino. Históricamente, el número de hilos de muselina se compara a menudo: muselina común ~40–80TPI, jamdani de alta gama 100–200, muselina Dhaka 800–1200. '''Estas métricas explican las leyendas de que una sábana entera de muselina podía pasar a través de un anillo o que parecía ''“una telaraña”''.''. Era tan transparente que las '''mujeres victorianas''' se escandalizaron por su transparencia (las esposas de los nobles bromeaban con que los portadores de muselina estaban efectivamente desnudos).
= Técnicas de producción tradicionales =
La producción de muselina de Dhaka fue un proceso de varias etapas extremadamente elaborado. Pasos clave incluidos:

* '''Gin and Clean:''' Se esponjaron las pelusas de algodón crudo y se eliminaron las impurezas. Las mujeres usaban un peine especial (el boālī, una mandíbula de bagre afilada) para quitar la paja. Esto aseguró que solo quedaran las fibras lanudas más finas.
* '''Cardado''': Se utilizó un ''dhunkar'' específico de muselina (un pequeño arco de bambú con cuerda de tripa) para hacer vibrar la pila de algodón. Golpear ligeramente el arco dhunkar haría levitar las fibras más ligeras, que se recogían para hilar. Este “cardado con aire” separó las fibras ultrafinas (sólo ~8% del rendimiento) de la pelusa más pesada.
* '''Spinning''' El mejor hilado a mano lo realizaban mujeres expertas al amanecer y al anochecer (cuando la humedad ayudaba a la tensión). A menudo giraban en botes sobre los ríos, cantando para mantener el ritmo. Se utilizaba una rueca tradicional (charkha) o incluso husos manuales, para producir hilos extremadamente finos.
* '''Tejido''' El hilo se tejió a mano en el telar de pozo de Bengala. Un tejedor estaba sentado con los pies en un hoyo operando pedales. Una ''shāna'' (caña de bambú ultrafina con ~1000 alambres/m) especialmente diseñada mantenía separados los hilos de urdimbre. El tejido era sencillo (uno sobre uno), pero podía incluir motivos de trama complementarios (jamdani) o patrones florales de buti. Cada porción fue tejida con mayor concentración; un evangelista señala que "es como hacer oraciones. Cualquier error romperá el hilo".
* '''Acabado''' Las piezas de muselina terminadas se remojaron en agua de río y se blanquearon al sol. La muselina blanca era muy apreciada; También existían muselinas de colores (por ejemplo, índigo). A veces las prendas eran almidonadas o perfumadas y, a menudo, se guardaban cuidadosamente como reliquias familiares.

Toda esta secuencia implicó más de una docena de operaciones distintas. Las exposiciones modernas describen “16 pasos muy elaborados” desde la plantación hasta la tela terminada. Incluso un solo sari podría tardar meses en producirse por parte de un tejedor. La complejidad significaba que cada prenda era un artículo de lujo, no producido en masa.
= Características distintivas =
Varias características técnicas distinguían la muselina Dhaka de otras telas de algodón:

* '''Número de hilos y finura:''' Los recuentos históricamente reportados (800–1200TPI) eclipsan a los de otros telares manuales. A modo de comparación, los saris jamdani indios típicos utilizan hilos de 40 a 100 TPI; Las telas gruesas "tant" de Bengala tenían entre 20 y 50 TPI. Esta extrema finura le dio a la muselina de Dhaka una delicadeza incomparable.
* '''Peso y densidad'''. Una yarda cuadrada pesaba sólo unos pocos gramos. Una fuente señala que ''“un metro cuadrado... pesaría sólo once gramos”.'' Tal ligereza le valió nombres como ''baft-hawā'' (aire tejido). Por el contrario, la muselina o la gasa ordinarias pueden pesar 10 veces más.
* '''Tejido y textura''' El tejido era liso y uniforme, sin flameados ni variaciones. Los títulos de los hilos de urdimbre y trama eran muy parecidos. La superficie era extremadamente lisa (“tan fina como una nube”), a diferencia de la tela casera más tosca. La verdadera muselina de Dhaka era fresca y suave al tacto, pero sorprendentemente fuerte dada su delgadez.
* '''Translucidez''' La capacidad de la tela para transmitir luz era legendaria. Los relatos históricos enfatizan que “se puede dibujar un ancho completo a través de un anillo en el dedo”, o que usarlo en la corte rayaba en la desnudez. Por el contrario, otras muselinas finas (por ejemplo, Kashmiri mulmul) permanecieron más opacas.
= Descripciones y citas contemporáneas =
Observadores de todas las culturas dejaron vívidas descripciones:

* ''“La tela es como los ligeros vapores del amanecer”, escribió el viajero chino Xuanzang (629–645 d.C.) sobre muselina bengalí.
* Un comerciante árabe del siglo IX se maravilló de que fuera tan fino ""un vestido hecho con él puede pasarse por un anillo de sello. Está hecho de algodón, y hemos visto un trozo de él".''.
* En 1586, Ralph Fitch señaló la tela de Sonargaon como ''“la mejor y más fina […] que hay en toda la India”.''.
* Las publicaciones periódicas británicas (1851) se entusiasmaron: el Illustrated London News calificó la muselina de Dacca como posiblemente "la prenda más delicada y hermosa" de Inglaterra, y el Morning Post describió las muestras como "una telaraña". * Los aristócratas europeos se hicieron eco del asombro. En Francia, los vestidos de muselina de María Antonieta (los vestidos de la “fiebre de la muselina”) ejemplificaron su atractivo. En Inglaterra, Jane Austen destacó la tela en la literatura y coleccionó un chal de muselina. A principios del siglo XVIII, un escándalo en Londres llegó a afirmar que las mujeres caminaban “desnudas” bajo muselina transparente.

La mayoría de estos relatos enfatizan la finura y la suavidad. Sin embargo, algunos son más fantasiosos (por ejemplo, el folclore bengalí de sirenas tejiendo muselina en la niebla). Los funcionarios coloniales también propagaron historias de brutalidad (por ejemplo, "cortar los pulgares de los tejedores") para dramatizar el fin de la industria, pero la investigación moderna considera que esas probables leyendas.
= Impacto económico y comercial =
Bajo los mogoles, la muselina de Dhaka era un eje de la economía. Dhaka se convirtió en "la capital mundial del tejido" y exportó algodón tejido a mano a nivel mundial. Los comerciantes llevaban muselina a Persia, Arabia, Europa y el sudeste asiático; era una fuente perenne de ingresos para el imperio. En el siglo XVII, Bengala abastecía gran parte de la demanda de algodón fino de Europa: Francisco de Braganza (fábrica inglesa en Dhaka) registró enormes envíos, y el explorador francés Tavernier observó que la muselina de Dhaka se veía en los mercados persa, turco y francés. En consecuencia, los precios eran altos: las telas tejidas se vendían a muchas libras esterlinas el metro. (Una afirmación apócrifa que se repite con frecuencia es que una libra de muselina de Dhaka cuesta 26 veces más que la seda; los datos precisos sobre los precios son escasos, pero era claramente una exportación de lujo).

El comercio fue facilitado por el puerto de Dhaka y los gremios de artesanos. El '''Tanti Sangha''' (gremio de tejedores) coordinó la producción y la vendió a la Compañía de las Indias Orientales y a los agentes de la corte mogol. Los envíos a gran escala pasaban por Calcuta y Chittagong hacia Europa. En la sociedad bengalí, las aldeas que tejían muselina eran prósperas. Los nawabs y zamindars se beneficiaron mediante impuestos y patrocinio. Los emperadores mogoles dispensaban muselina como tributo y obsequios diplomáticos (envueltos en "textos sagrados y reliquias") para señalar prestigio. En esta época, la muselina apoyó la "economía textil en rico desarrollo" de Bengala.
= Importancia social y cultural =
Como símbolo de estatus, la muselina de Dhaka tenía un enorme prestigio cultural. La nobleza mogol se adornaba con muselina para la corte y ocasiones ceremoniales. La emperatriz Nur Jahan y el emperador Jahangir lucieron famosos vestidos de muselina bordados en sus retratos. Los gobernantes musulmanes también usaban pareos de muselina (fajines) y estandartes litúrgicos. Entre la aristocracia, poseer muselina significaba refinamiento y piedad; a menudo se entregaba como ''khilat'' (túnica de honor) real o se guardaba en tesorerías.
Varias historias destacan su impacto social. La princesa Zeb-un-Nisa (la hija de Aurangzeb) casi se escandalizó cuando la vieron casi desnuda con siete capas de muselina. La moda femenina europea (los vestidos imperio de María Antonieta, los vestidos Regencia) estuvo moldeada por la pura estética de la muselina. En el folclore bengalí, las cualidades místicas de la muselina aparecen en poesía y canciones (los Charyapada del siglo X mencionan el telar y la tela en los mitos de la creación). Después de la muerte, se decía que los tejidos más finos se utilizaban para envolver a la realeza. Relatos históricos y algunos estudios indican que se utilizaba fina muselina de algodón de Dhaka para envolver las momias reales egipcias. Este lujoso tejido tejido a mano fue importado a Egipto hace miles de años, y algunos relatos sugieren su uso ya entre el 2000 y el 3000 a.C.
= Declive y colapso =
La caída de la muselina de Dhaka comenzó a finales del siglo XVIII con el dominio colonial británico. Después de 1757, la Compañía de las Indias Orientales impuso políticas que socavaron los telares manuales de Bengala. Se impusieron aranceles elevados a los textiles bengalíes que entraban en Inglaterra, mientras que los algodones baratos de Lancashire inundaban los mercados bengalíes. El resultado fue catastrófico: los tejedores locales repentinamente perdieron clientes e ingresos. Las hambrunas crónicas de 1770 y principios del siglo XIX (agravadas por las demandas de ingresos coloniales) provocaron una hambruna generalizada; muchos tejedores murieron de hambre o abandonaron su oficio. Las tierras que alguna vez fueron exuberantes con algodón phuti quedaron en barbecho; a mediados del siglo XIX, los phuti karpas prácticamente habían desaparecido. Como señaló la historiadora alemana Annemarie Schimmel, "el arma máxima del colonialismo superó a los ágiles telares de los artesanos". En 1800, los observadores británicos ya declararon extinta la muselina de Dhakai; sólo sobrevivieron jamdani burdo y calicos burdos. Circularon anécdotas de brutalidad (cortes en los pulgares, cierre forzado de telares), pero las causas reales fueron económicas: producción mecanizada, deberes punitivos y abandono de los artesanos rurales. A principios del siglo XX, la industria prácticamente había desaparecido.
= Esfuerzos de avivamiento y legado de supervivencia =
En las últimas décadas, Bangladesh ha tratado de resucitar este patrimonio. En 2014, la Primera Ministra Sheikh Hasina lanzó un proyecto de “Renacimiento de la muselina”. Los botánicos redescubrieron plantas de algodón que se parecen a Phuti karpas en Kapasia (Gazipur), y los tejedores de base están experimentando con el hilado manual de estas fibras. Las instituciones culturales han organizado exposiciones (por ejemplo, la muestra “Muslin Revival” del Museo Nacional de Bangladesh) que atraen a miles de personas.
Varios reconocimientos internacionales han honrado el legado de la muselina: en 2020, ''“Dhakai Muslin”'' recibió una etiqueta de Indicación Geográfica en Bangladesh. La UNESCO inscribió '''Dhakai jamdani''' (una muselina estampada) como Patrimonio Cultural Inmaterial en 2013. Los museos guardan piezas de valor incalculable: solo el V&A (Londres) tiene más de 100 textiles de muselina de Dhaka, y las colecciones privadas conservan muestras que alguna vez fueron usadas por las cortes mogoles o los aristócratas europeos. (Un ejemplo famoso: un chal de muselina pertenecía a la familia de Jane Austen). Los conservadores textiles advierten que las prendas genuinas de muselina de Dhaka son extremadamente delicadas; Las muestras supervivientes deben manipularse con cuidado. Hoy en día, los artesanos y las ONG supervivientes continúan documentando técnicas y creando réplicas, pero la artesanía sigue siendo poco común. Sus esfuerzos sirven como un '''''“rayo de esperanza”''''' de que algún día este '''''“viento tejido”''''' pueda regresar a los telares de Dhaka.
= Comparación con otros textiles =
'''Muselina'''
''Tabla: Comparación de la muselina Dhaka con otras muselinas tejidas a mano y tejidos similares por región, época y especificaciones técnicas.''
= Línea de tiempo =

* '''c. Siglos III-VII. CE:'''' Primeras menciones del algodón indio fino (Faxian, Xuanzang en India; los textos árabes mencionan ''baft hawa'').
* '''Siglos XII-XVI:''' Era del Sultanato de Bengala: florecen los centros de Dhaka y Sonargaon. Desarrollo de tradiciones de tejido y expansión comercial.
* '''Siglos XVI-XVIII:''' Edad de oro mogol: la muselina de Dhaka se convierte en tela imperial. Exportaciones máximas a Oriente Medio y Europa. Los viajeros europeos (Fitch, Tavernier, etc.) documentan la preeminencia de Dhaka.
* '''1757–1800:''' Conquista británica de Bengala. Los primeros signos de declive a medida que los textiles para máquinas baratos ingresan a Bengala.
* '''s. XIX. (1820-1850):'''' Casi extinción de la verdadera muselina de Dhaka. El cultivo de algodón Phuti desaparece; La población de tejedores se desploma. Los europeos exhiben la muselina superviviente como curiosidades de museo (por ejemplo, el V&A adquiere piezas).
* '''Finales del siglo XIX-XX:''' La industria de los telares manuales se desplaza principalmente hacia el jamdani y otros algodones más toscos. Casi no hay comercio de exportación.
* '''Décadas de 1970 a 2000:''' La independencia de Bangladesh genera un interés renovado. Comienzan proyectos de documentación e intentos de reactivación. La UNESCO inscribe jamdani (2013). Investigación sobre el algodón phuti (décadas de 2000 a 2010).
* '''2014:''' El gobierno de Bangladesh lanza el programa de revitalización de Dhakai Muslin. Estado de IG de Dhaka Muslin (2020).
* '''Década de 2020''': Proyectos artesanales fabrican muselina piloto; Las exposiciones (por ejemplo, el Museo Nacional 2025) muestran nuevos tejidos. Se continúa trabajando en la replantación de algodón y la enseñanza de técnicas de tejido.

More details: https://en.wikipedia.org/wiki/Dhaka_Muslin